[Technique] Rodage

Je viens de redémarrer mon Mito historique apres presque 5 ans d'hivernage. Piston neuf dans un cylindre 'propre'. Donc je rode...
Question aux nombreux sorciers du 2t presents sur cet excellent forum : Quelles sont vos préconisations de rodage ?
Mito = 125 2t 35cv.

Attention il ne s'agit pas d'un moteur open dont on change le piston a chaque course, bien que la bete ne renie pas une certaine filiation avec ces ancetres du GP : j'en suis au 11eme piston en 30 000km..

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Voici un article sur lequel j'étais tombé qui dit qu'en fait, quand tu rodes, la plupart du rodage se fait dans les 30 premiers km et qu'il faut... Accélérer fort, l'idéal selon cet article est donc de roder sur piste.

En gros, leur argument est que vu la qualité de fabrication des moteurs modernes, le principal élément qu'on rode maintenant c'est les segments. Et les segments ont besoin de fortes accélérations pour épouser la forme du cylindre et avoir ainsi un moteur plus puissant et plus coupleux...

Donc voilà ! Je ne sais pas qui croire Mais l'article a beaucoup de sens, et dans les années 80 une partie des motos sportives du parc presse Yamaha était rodée sur circuit et sur route en tirant sur le moteur... Et marchaient au mieux. Le rodage a son importance, entre un bon et mauvais rodage, il y a plusieurs chevaux.

Bien sur ça va à l'encontre des préconisations constructeur...

j ai eu 3 motos rodé au banc, pas de soucis, de bonne moto ! (dont 2 ex du papa de ricco)
sur nos r1
1 rodé longuement et calmement sur route (moteur nikel apres le bol)
une rodée sur piste (j ai un paquet de nom d oiseaux a balancer la dessus...quel cauchemar !!!) les cylindre sont tous marqué !!! pourtant j ai pas dépassé 9000, j passait la 6 entre 2 virages ou j aurai pu rester en 2 avec l allonge.

du coup, le mécano qui n est pas content...ira les rodés comme il l entend

D'ailleurs cette méthode est écrite dans les manuels Yamaha pour les YZ (pour aboutir au max de puissance). Je me rappelle que pour mon YZ 80 la procédure du manuel (et c'est exactement ce qui est écrit sur le site concernant le rodage moteur au banc) était :
- rouler 10 mins à bas régime, faible charge,
- laisser refroidir entièrement le moteur.
- chauffer, rouler 10 mins à mi régime, charge moyenne,
- laisser refroidir...
- chauffer, rouler 10 mins FORT, FORTE CHARGE
- laisser refroidir.

Ensuite il y avait écrit "votre moteur est prêt pour la course". temps total de rodage : 30 mins. Un moteur se rode très vite...

Bref, Yamaha semble avoir compris le principe et l'appliquer... D'ailleurs, dans mon manuel de R6, je n'ai rien trouvé concernant le fait qu'il faudrait rouler à bas régime pendant 2000 bornes comme font certains... Contrairement à d'autres marques

Charly a écrit:

Je viens de redémarrer mon Mito historique apres presque 5 ans d'hivernage. Piston neuf dans un cylindre 'propre'. Donc je rode...
Question aux nombreux sorciers du 2t presents sur cet excellent forum : Quelles sont vos préconisations de rodage ?
Mito = 125 2t 35cv.

La chose la plus importante ; le reste étant de la littérature = COMBIEN DE JEU CYL/PISTON ??

Merci pour vos reponses.

Edouard B. a écrit:

- rouler 10 mins à bas régime, faible charge,
- laisser refroidir entièrement le moteur.
- chauffer, rouler 10 mins à mi régime, charge moyenne,
- laisser refroidir...
- chauffer, rouler 10 mins FORT, FORTE CHARGE
- laisser refroidir.

J'ai commencé comme ça car au bout de 10mn je me suis aperçu qu'une durit d'eau etait mal serrée. Retour atelier. Pendant que je controlais le voisin est venu me tenir le crachoir 1/2h.

Bon mais maintenant j'ai 150km en charge moyenne... Note que c'est pas "votre moteur est prêt pour la course" que je cherche. Je prefererai 2 cv de moins et 2000km de plus 8)

SEB4LO a écrit:

La chose la plus importante ; le reste étant de la littérature = COMBIEN DE JEU CYL/PISTON ??

0.05 !

150 bornes , c'est rodé

le soucis du rodage 2 tps et qui m'a vallu quelques prédictions type "nostradamus" avec des membres qui rodaient

100 km à 5 000 trs max
100 km à 6 000 trs max
100 km à 7 000 trs max
100 km à 7 500 trs max
100 km à 8 000 trs max

et taquet !!!

et serrage à 510 km compteur

Il m'est arrivé de roder des LC sur 1 PLEIN ! avec des pistons FORGES montés à 6/100 emes !
Alors que certains montant du Wiseco à 7/100emes trouvent le moyen en ralongeant la recette ( débile ci-dessus ) de serrer à 1005 km

Un rodage est une usure , il faut donc user , le soucis est la dilatation des différents composants du moteur avec des vitesses différentes .....
On peut tirer dans un moteur chaud ( pas longtemps ) , par contre c'est instantanément sanctionné si il est froid ......

Que ce soit un moteur d'open ou pas , c'est un 2tps avec un piston de 54 et 5/100 de jeu .... ( comme les compé client , sauf que je monte à 6/100 sans roder )
Par contre çà doit être des sales merdes tes pistons pour partir en 2500 km

Ps : je suis évidement adepte de la solution " Fast break in "
D'ailleurs il m'arrive de souder comme un goret dès le deuxième tour de "rodage" en 125 ( les pistons c'est 750 km en loisir donc on change assez souvent .... )

J'ai pas précisé mais évidemment je suis aussi adepte du fast break in since 1999 (mon YZ80, souvenirs... )

SEB4LO a écrit:

On peut tirer dans un moteur chaud ( pas longtemps ) , par contre c'est instantanément sanctionné si il est froid .....

Ca fait partie inconvenients de se trainer la teub : le radia est scotché aux 2/3 pour atteindre 60/70°

SEB4LO a écrit:

Par contre çà doit être des sales merdes tes pistons pour partir en 2500 km

Exagere pas ! Ca fait 3000 de moyenne...
Le premier a cassé la premiere fois que j'ai ouvert mais c'etait pas le bon modele. (Merci mon cons)
Un autre a fait tilt tres vite biscotte j'avais pas controlé la valve. Tout niqué y compris le cylindre. J'etais vert...
Un autre fois c'est la les rouleaux qui sont sortis de la cage...
Le record c'est 6000/7000km (Vertex moulé). J'ai vu des Asso forgés creusés au milieu et cramé sous la calotte mais qui n'ont pas serré.

SEB4LO a écrit:

Ps : je suis évidement adepte de la solution " Fast break in "

J'avais cru comprendre !

Bon ok ce soir je prends 200 sur la N118.

Charly a écrit:

SEB4LO a écrit:

Ca fait partie inconvenients de se trainer la teub : le radia est scotché aux 2/3 pour atteindre 60/70°

Y a pas de calorstat ?

pistons = Woesnner/vertex forgés = béton armé

Non y'a pas de calorsta...

Oui le Vertex c'est bien, mais la plupart du temps je trouve de l'Asso Werke forgé ou moulé... Pas facile d'avoir la bonne cote ET le modele qu'on veut.


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Petites remarques sur le jeu cylindre/piston :
Piston : cela dépend de sa matière. Si il est bien fait et moderne, il se dilate très peu et bien, donc demande peu de jeu au départ.
Cylindre : si c'est de la fonte il ne bougera quasiment pas. Donc il faut du jeu. Si c'est chemisé fonte il bougera à peine plus. Si c'est de l'alu (nikasil, chrome etc) il se dilate beaucoup donc pas de jeu au départ.
Ce qui donne à la louche pour un alésage de 54 mm environ de 3/100 pour un piston moderne dans un cylindre alu à 10/100 pour un piston vieux stocks des années 50 dans un cylindre tout fonte d'époque. Rajouté 2/100 en cas de doute.
Pour le rodage c'est un peu pareil. Si c'est du moderne, l'usinage patatoïdale bien fait donnera un piston rond à chaud donc rodage pas indispensable. Si c'est un stock d'époque pour un moteur Villiers ce ne sera sans doute jamais assez rôdé (réflexion d'un spécialiste local des anglaises !).
Remplacer Villiers par Chinois (pour faire moderne) c'est pareil...
Pour les deux temps, ne pas oublier de bien chanfreiner les lumières pour éviter au segment de fatiguer trop vite et de déformer la gorge.
Bonne journée.

3/100emes , çà serre direct sur la béquille

faut pas rigoler avec les pistons , montes çà et on tu seras moins les mains dans le moteur ......

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çà encaisse 1000 km loisir ( plein sa tronche quand même ) sur les ho***a Rs

ma "recette" :

un peu plus d'huile ou 1 taille de gicleur principal pour le premier plein(variable suivant les machines)

1 bonne chauffe en statique (au moins 70°) pour que tout se mette en place en douceur

puis refroidissement total pour contrôle des fuites et autres bugs

re-1 bonne chauffe puis qq minutes de roulage pour la suite du débuggage

re-refroidissement total

et puis "taquet"

SEB4LO a écrit:

3/100emes , çà serre direct sur la béquille

J'ai deja tenté ce montage. Ca fait un moteur qui reprend mieux mais qui veut pas passer les 11000.
Jusqu'au jour ou j'ai insisté et couic...

Certains vont jusqu'a 7/100emes pour leur en mettre plein la tronche sans risque de serrage...

Je peux poser une question? tu mets quelle essence?

c'est pas faux , c'est tellement évident que je ne pense même plus à la poser

chez honda c"est pareil que yam !!!
le jeu theorique cylindre piston 3/100 pour un cylindre a air
5/100 pour un liquide
si vous mettez ces cotes il faut roder un paquet pour user le piston
ce qui revient a mettre plus de jeu au depart si on veut de la perf de suite

herve a écrit:

tu mets quelle essence?

du 95 avec 2% de Motul 800

remix31 a écrit:

ce qui revient a mettre plus de jeu au depart si on veut de la perf de suite

Vous etes tous d'accord (ce qui est rassurant), mais... Vous etes tous des pistars. Ok on est sur la Pit-Lane..


La finalité de ce moulbif c'est de m'amener tous les jours au taf, (60km 2/3 autoroute - 1/3 Paname), pas de gagner la coupe 125 promo !

Tu vas tout de suite arrêter le e10 et rouler au 98 à 3%

en plus si tu pouvais mettre l'autolub et le calorstat

L'autolub, si je ne m'abuse, c'est le graissage séparé, non (terme inventé par Yamaha dans les années 60/70 si je ne me gourre pas) ? Alors pourquoi 3% ?
Lorsque je roulais en RD/LC sur la route, j'avais bidouillé les réglages de pompe à huile pour tomber à 1,8 % avec une huile très correcte, sans plus (Bel Ray MC3) et du SP 98 dont c'étaient les débuts. Jamais pris le moteur dans la tête au long d'au moins 20 000 bornes de parcours mixtes comme ceux décrits, sans s'interdire d'ouvrir dès lors que la route et l'absence de radars de l'époque le permettaient. Calorstat présent cependant.

Je suis certain que l'essence actuelle est mauvaise pour les anciens moteurs, bcp trop seche, sans le plomb. L'E10 je n'en parle meme pas! Le 98 c'est peut etre un poil mieux..
IL est necessaire d'utiliser un mélange plus gras 3% me parait etre mini surtout pour des hautes perfs. Le graissage auto devrait etre règlé un poil + fort que pour le tourisme, l'huile bien sur doit etre de la 100%synthese.

SEB4LO a écrit:

si tu pouvais mettre l'autolub et le calorstat

J'ai eu la brele sans calorstat et j'ai toujours cru qu'il n'y en avait pas d'origine.
Depuis ta remarque d'hier je me suis aperçu que si. C'est con, je vais en mettre un.

herve a écrit:

Je suis certain que l'essence actuelle est mauvaise pour les anciens moteurs, bcp trop seche, sans le plomb. L'E10 je n'en parle meme pas! Le 98 c'est peut etre un poil mieux..

Je craignais l'inverse, que le 98 soit plus agressif pour les joints que le 95-e10..

J'utilise de l'huile spéciale mélange qui permet de réduire le %. La préco c'est 2%... Avant je faisait plus de ville et c'etait plutot trop. Je ne crois pas qu'il y ai soucis de ce coté, mais bon...

MacPepR a écrit:

] Jamais pris le moteur dans la tête au long d'au moins 20 000 bornes de parcours mixtes comme ceux décrits

Un RDLC c'est un 350 de 60cv = 170cv/L
Le Mito c'est un 125 de 35cv = 280 cv/L. C'est normal que ça dure moins..

Effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Et 60 ch dans une LC, je n'y ai jamais trop cru.