[Technique] Fabrication d'un châssis en acier

moi, perso, je veux bien que vous débattiez de ça ici: happy:  ça m'intéresse ;-)

Oups il y en a une qui est passée aux oubliettes

Léon.g a écrit:

je pense que les grugeages vont être une belle galère à réaliser.

il existe un petit logiciel qui permet de tracer la découpe de chaque un des tubes , en fonction de l'angle et des diamètres,
il s'appelle " tubemiter "  pour window
attention c'est tres léger comme logiciel ,
il ressort une page à imprimer , à découper suivant la ligne  et à coller sur le tube

Michel83 a écrit:

Léon.g a écrit:

je pense que les grugeages vont être une belle galère à réaliser.

il existe un petit logiciel qui permet de tracer la decoupe de chaque un des tubes , en fonction de l'angle et des diamètres

Tu parles de tubemiter, ..je ne le retrouve plus sur le net

édit : trouvé sur un forum de 4x4... et bien mettre un r à la fin, j avais pas mis  .....boulet lol!

c'est vrai que c'est bien pratique et très simple à utiliser.

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Très bon projet, bien dans l'esprit du Challenge des Monos.
Et sur ce forum, quelle chance, il y a le roi de la chauffe de retrait (entre autre), toujours prêt à donner de bons conseils et généreux en partage(s)! .
Pour avoir pratiqué cette technique, je peux témoigner que c'est aussi rapide qu'efficace. Et surtout fiable!!! Pas de risque de crique (ou infiniment moins), ce qui est assez confortable quand on sait qu'un jour on va se jeter dans des virages à des vitesses pas raisonnables!!!!
Pour ce qui est du moteur, c'est sûr que ce n'est pas le plus performant. Pour autant, c'est un très bon moteur, solide, et dont on peut assez facilement augmenter les performances (en changeant très régulièrement la courroie). Donc largement de quoi se faire plaisir!!!
Sinon je crois que Joël explique aussi dans un de ses tutos comment il s'y prend pour "usiner" les tubes (sans logiciel!
Bref S'il y a sur ce forum des "artistes" incomparables et indiscutables (et ce n'est rien de le dire), Joël en est un autre, très porté sur l'autonomie et le pragmatisme, sans avoir trop de matériel sous la main.

je me suis fait ca aussi comme outil plutot pratique pour du grugeage a la con ;-)
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Merci BARTEAU.

Oui tu as raison, beau sujet.  

Sur les effets de soudure, il y a énormément de choses à dire et à partager
Sauf que je ne voudrais pas polluer ce poste.
Peut-être que créer un nouveau poste sur le sujet serait utile.

Je peux cependant, brièvement, déjà donner un aperçu des problèmes de retreint après soudures.
Problème que rencontre notre camarade.

Tout d’abord pour ce qui est des gueules de loups, je fais tout à main levée, et sans gabarits, à l’aide de deux disqueuses, afin d’avoir des disques à lamelles usées qui ont des arrondis différents.
Sans fanfaronnade, si tu ne maitriss pas le 3D dans la tête ? alors là effectivement, il faut une aide.

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Mais bon on va commencer par les rétreints et là j’ai un exemple qui ne pardonne pas.  

A mon ancien atelier, j’avais un problème avec 6 fermes de toiture en bois qui était bouffé par les capricornes.
Je passe les aventures que nous avons eue à changer les 6 fermes sans démonter la charpente.
Pour ce faire, nous les avons faits un mixte fer et bois

Le bas de la ferme est en IPN de 220 mm, cette pièce était aussi responsable de tenir le plancher.
Pour ce faire il a fallu lui souder des oreilles toutes les 360mm. (Voir photo ci-dessous)

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Pour la première pièce j’ai décidé de souder toutes les oreilles d’un même côté et en une fois.

ERREUR fatale !  La poutre de 220mm a pris un cintre pas possible et j’ai batailler à la chauffe de retrait pour la réaligner.

Donc : quand on fait des trucs comme toi (si toute fois ce n’est pas ce que tu as déjà faits ?) il faut procéder par tout petits morceaux.
D’abord tu pointes tout avant de souder, mais attention : un point d’un côté, un point de l’autre, et au même emplacement opposé et ensuite tu fais pareil pour les soudures, mais jamais des cordons complets.
Et même là, tu auras encore des défaut

Il faut savoir qu’à l’usine, Chez les JAP ou autres, tous les cadres sont d’abord assemblés et ensuite usinés percés ou taraudés sur un autre marbre.
Si tu regardes bien ? sur un cadre origine, tu verras que certains alésages ou perçages ne sont pas forcement centrés par rapport au cimblot surtout sur les accroches de caches latéraux AR.

Exemple : quand tu soudes et assembles un ancrage de bras oscillant et en dessous un ancrage de patte moteur ! entre les deux, tu as automatiquement un retreint que tu ne peux pas contrôler.
Ou alors ? tu as déjà fait plusieurs tentatives, et a prévu une cote d’entre-axe supérieur à ta cote initiale et qu’au final, tu es tombé pile poil sur ta cote désirée.

Peut-être aurais tu dû d’abord tout assembler et ensuite fraiser tes alésages.

Je reste disponible pour t’aider dans la mesure de mes modestes connaissances, car je ne suis pas un ingénieur, mais un autodidacte de très longue date.

Ici on me connaît, je suis droit dans mes botes.
Quand je ne sais pas, je le dis et quand je me trompe, je le reconnais assez facilement.

Je reste dispo pour se téléphoner (passe par la MP)

Sportivement.

PS :
Je n’exclue pas de faire un poste sur la soudure, car ici je lis parfois des trucs qui pour moi ne soit pas la réalité et surtout j’aimerais avoir un retour d’info de ceux qui maitrisent encore mieux le sujet.

Eti
Je ne sais pas si tu as fait qq chose mais je la vois maintenant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Beau marbre!
Pour ma part je vais faire autrement, plutôt que de fabriquer un marbre spécifique je vais me débrouiller pour faire avec la table de soudage (maison) que j'ai, en fabriquant quelques éléments modulables.
J'avais prévu de me servir en partie du moteur, comme il est porteur, mais cela risque d'être encore plus galère..


Gilles
Tout conseil est le bienvenu! C'est en partie pour cela que j'ai créé le sujet.
Il est chouette ton cadre, c'est un 750 four dedans?
Pour les soudures je suis d'accord, c'est aussi ce que je me suis dit en le fabriquant. On apprend plein de choses en faisant...
Très franchement je ne pense pas qu'il re-bougera. Je l'ai redressé avec une presse donnée pour 12Tmaxi en agissant dans le sens où cette pièce est la plus faible, et il a fallu tirer sur le levier.

Je suis assez inquiet pour le soudage du 25cd4, quelqu'un a une procédure qui permettrai de minimiser les risques de fissuration?

Joel
Merci pour ta proposition [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je pense qu'il y a plein de membres qui seraient ravis de bénéficier des conseils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Pour le cadre je pense que je ne vais pas échapper au redressage. J'ai comme l'impression que même avec un bon bridage on ne peut éviter toutes les déformations.
La technique que tu explique va donc m'être très utile

Pour les geules de loup, je pense qu'avec la CAO j'arriverais à obtenir le même genre de développée qu'avec le logiciel, c'est surtout la précision qui m'inquiète.
Quel est l'écart max pour ne pas être trop embêté par le rétrein?


Joël
J'ai eu exactement le même problème. Et pourtant j'ai tout pointé, puis soudé par cordons de 15-20mm en alternant les côtés (pas soudés les uns à la suite des autres).

Je me dis que quand tout est bridé, il y a un équilibre. Quand on débride, il n'y a plus rien pour contrer les déplacements et la pièce retrouve un nouvel équilibre, en se déformant au passage...
J'ai entendu parler de structures mécanosoudées, que l'on faisait vibrer pour relâcher les contraintes.

Usiner après soudage, c'est le mieux, mais les pièces sont trop grandes et complexes pour moi

A réfléchir quand même: dans cette conception, c est les carters moteur qui font la rigidité entre les deux élément. Vont ils supporter les contraintes, et surtout les éléments internes qui le compose… c est vrai que tout les éléments en rotation sont sur roulements et il y a plus de marge que sur des coussinets… ça est à prendre en considération…

Léon.g a écrit:

Pour les geules de loup, je pense qu'avec la CAO j'arriverais à obtenir le même genre de développée qu'avec le logiciel, ...

Oui, j'ai déjà fait ça si ça t'intéresse. On peut dessiner une "tôle pliée" que l'on superpose au tube.
Après il suffit de déplier et on imprime le plan.
On découpe et on enroule le papier sur le tube et on suit le tracé de la découpe.
Pour des gueules de loup simples c'est un peu du luxe mais quand les tubes sont placés avec des angles "à la c.." ça aide bien.

pour un cadre fabriqué entierement en tube 25cd4s, est- il judicieux de le mettre avec son marbre
dans un four qu'utilise les sociétés de thermolaquage (220 degré) et de le faire refroidir dedans?
une bonne idée pour lui enlever les contraintes et risque de fissures?

salut jb, ton idée est recevable, sauf que ...il y a tjrs un mais ...pour que ton recuit soit efficace, il faut monter la température environ à 800°..sinon tu lui chatouilles le cuir à ton châssis...haa... faire un châssis ne tombe pas des arbres comme ça, y a des contraintes non négligeables et celle-ci est de taille..question de sécurité

je tousse quand j'entend qu'il faut redresser un châssis apres soudage! il est neuf et il faut déjà lui mettre des coups de presse ou chauffe de retrait (et encore ça dépend où, question d'encombrement) non, non, un châssis terminé ne doit pas passer au redressage, !on va où, là! en ce qui concerne le 25cd4, on a la chance que cette nuance se soude très bien  sans trop bouger, après, c'est les réglages des postes et la patte du maître d'oeuvre ...mon châssis (photo plus haut) n'a pas eu besoin de réalignement, sinon, c'est pas bon, voyez-vous...

Redresser non, stabiliser et enlever les contraintes à chaud
Quand j'en serai là sur mon side, je vous montrerai
Par contre, jamais à froid ,comme le font les charlatans. 
Tout ensemble non stabilisé de par le fait est sous contrainte et se fissurer à. 
Bonne journée

Les règles générales pour le soudage de nuances "fragiles" soit qui ne sont plus dans les "bas carbone" sont la préchauffe et favoriser un refroidissement lent des zones soudées ( pas de flotte, d'air froid, de courant d'air). Est-ce que le soudage à la baguette est favorable grâce au laitier protégeant la soudure thermiquement? j'ignore, mais des collègues au boulot, spécialistes en soudure qualité hydraulique, en étaient convaincus, jamais autre chose au moins en soudage manuel, hors machines très techniques.
Sur des pièces soudées il se pratique le martelage, le burinage pneumatique pour relaxer les soudures.
Si sur des bâtis mécano-soudés on pratique des recuits ou revenus de détente, sur un châssis en 25CD4s on ne va pas le recuire pour en faire un acier très moyen alors que l'on a acheté du costaud.
Les deux derniers points sont inapplicables dans ce sujet.
Cela a été déjà dit, inutile d'en trop en rajouter, mais la partie AR du châssis présente beaucoup trop de soudures pour éviter les problèmes, trop de pièces assemblées, de par la conception de départ qui suit certainement des impératifs, on n'en doute pas, ainsi que la facilité ou difficulté de réaliser les pièces, et de matcher avec un moteur existant. Courage, bel effort!
Dan

C'est bien la raison pour laquelle je brasse et que je ne soude pas
La brasure c'est aux alantours de 800 degrés

Presque tout a déjà été dit sur le sujet 22 pages:

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Joel
Comment stabilises-tu les constructions soudées?
faut-il du matériel spécifique pour braser? ou un chalumeau oxygène-acétylène standard suffit? c'est toi qui me parlais de brasures à haute résistance je crois, on en trouve dans le commerce?

Buell LN
Comme tu l'as pressenti, c'est pas dans le cahier des charges. Jeux aux soupapes, courroie, bougies, c'est le principal. Une casse du haut moteur c'est trop important, j'aurais ptet pas les pièces, etc... et puis je ne pense pas courir en endurance avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Sologne
En effet, je connais ce post mais je ne l'ai pas lu en entier. Je l'ai parcouru un peu et il se dit des choses intéressantes sur les recuits, le fait de déordre, etc...

Buell LN
Comme tu l'as pressenti, c'est pas dans le cahier des charges. Jeux aux soupapes, courroie, bougies, c'est le principal. Une casse du haut moteur c'est trop important, j'aurais ptet pas les pièces, etc... et puis je ne pense pas courir en endurance avec  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Joint de culasse! Concarneau,Ledenon pour faire une séance d essaie libre ca laisse des souvenir

Léon.g a écrit:

Joel
Comment stabilises-tu les constructions soudées?
faut-il du matériel spécifique pour braser? ou un chalumeau oxygène-acétylène standard suffit? c'est toi qui me parlais de brasures à haute résistance je crois, on en trouve dans le commerce?
..

Je suis en déplacement donne moi quelques jours pour te répondre 
Cordialement