[Moteur]Prépa culasse 600 hornet 2007

Bonsoir tout le monde,

la période hivernale arrivant à grand pas il faut bien se trouver une occupation! Ayant une 600 hornet de 2007 (injection; même moteur que le 600 CBR actuel) j'ai comme projet de déposer la culasse après pour un bon nettoyage et dans le même temps un "légère" préparation (même si le mot est un peu fort). Dans l'idée je veux nettoyer la calamine, puis poncer les conduits d'admission (jusqu'au grain 400), puis soupapes/pistons/pipe d'échappement avec un grain plus fin (miroir j'aurais pas la motivation). Je compte enlever les bavures de fonderie, améliorer l'état de surface des conduits, ainsi qu'affiner la séparation des conduits. Je verrais également avec les pipes d'admissions pour bien aligner le tout.

Après ces opérations, je ferais un léger rodage de soupape pour avoir une étanchéité parfaite.
Donc actuellement je suis entrain de m'entrainer sur une culasse que j'ai en rabe (2001, modèle à carbu) je teste les différentes techniques de nettoyage ainsi que les outils (brosse laiton; produits...).
j'aimerais donc avoir vos conseils, technique ou autres . je compte partager mon expérience en espérant apprendre plein de chose .

Première question : l'admission du CBR à 2 ressorts par soupapes (l'un dans l'autre), qu'elle est l'avantage d'avoir une soupape aussi raide?
second question: le joint de culasse HRC pour les CBR est plus épais, cela est-il fait pour compenser les AAC HRC plus agressif (dans le sens ouverture de soupape supérieur)



à vos claviers :)

Moi je commencerai par acheter soit une culasse soit un moteur pour le sacrifier passke vu d'où tu pars, ça risque d'être salvateur et ça te permettra aussi de voir le gain ou la perte de ta prépa si tu passes au banc.
Si tu ne passes pas au banc avant/après... tu peux faire ce que tu veux, seules l'esthétique et la joie/fierté de l'avoir fait fait primeront.
Ensuite:
- pour les ressorts: ça permet d'éviter ou de repousser la limite d'affolement en évitant les fréquences de résonance (voir sur youtube des vidéos traitant le sujet).
- pour le joint de culasse HRC, faudrait surtout comparer les pistons qui vont avec passke je doute fortement que le kit HRC ne comprenne que le joint de culasse d'une part et d'autre part je doute encore plus que l'on puisse mettre efficacement des partiels! A mon avis, c'est tout ou rien mais pas un peu.

Je vais essayer dans trouver une d'occas pour faire l'apprentie sorcier. Après je n'attends pas un gain exceptionnel, surtout un moteur prennant ses tours plus vite me suffirait.

Le kit bec ne contient pas de pistons pour la partie moteur, juste joint et AAC.

Oui un passage au banc, avant et après, est la seule manière d'arriver à quantifier le gain ou la perte...
je viens de faire refaire un moteur de r6
Remplacement des coussinet et rectification des portées de soupape, 3 ch de gagnés.... avec passage au banc pour valider.

elle est déjà passé il y a quelque temps pour le réglage du PowerCommander V.
qu'entends-tu pas la rectif des portées des soupapes?, simple rodage?

Ce sont quelque centièmes enlevés avec une fraise car les portées étaient matées ....
Opération faite par un spécialiste.

J'viens de regarder ton kit... c'est bien ce que je te disais: c'est tout ou rien!
Tu ne montes ce joint de culasse qu'avec l'aac et les ressorts retarés et surtout en flashant ton eeprom d'ecu pour que le moteur prenne des tours.
Ton power comander ne te permettra pas de prendre des tours puisque ton ECU n'est pas prévu pour avec son réglage "usine".
En gros, tu décomprimes pour permettre la prise de tours et trouver de la puissance en haut au détriment des bas/moyens régimes.
Donc le joint de culasse seul ne fera que te faire perdre de la puissance... partout!

Merci pour ta réponse fullgazlolo, et non, je ne compte pas mettre juste le joint ou les AAC, je veux rester stock de ce côté-là, c'était juste pour ma culture perso, car je ne comprenais pas l'intérêt de décomprimer le moulin.

@t2, merci pour l'info, je vois la machine qu'il faut pour faire ça, très utilisée en MX de mémoire.

Là aussi, il y a le mythe du polissage miroir à briser.  
Ne jamais polir un conduit, c'est moins efficace que granuleux.

Il a déjà été question de cela sur PIT LANE mais je ne sais plus où ?

Ici je crois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais c'est assez partiel (j'étais tombé dessus récemment)

hoolish a écrit:

Ici je crois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais c'est assez partiel (j'étais tombé dessus récemment)

Merci a toi

nicodabomb a écrit:

qu'entends-tu pas la rectif des portées des soupapes?, simple rodage?

Ce qui fait l’étanchéité au niveau du siège de soupape, hormis le contact parfait de la soupape sur l'ensemble du siège, c'est la pression exercée sur le siège par la soupape. Une rectif de siège bien faite diminue la surface de contact entre le siège et la soupape, augmentant mathématiquement la pression entre les deux (à ressort égal).
Le rodage augmente la surface de contact par usure donc diminue la pression...

C'est un "pis aller" qui ne va pas du tout dans le sens que tu recherches...

Le rodage ne fait qu'appairer les surfaces du siège et de la soupape, pour compenser des défauts de surface, plus tellement d'actualité. La rectification concerne classiquement les trois angles, intérieur du siège, extérieur, et portée proprement dite, ce qui permet de jouer sur sa largeur, sa position, par rapport à la soupape, son raccord avec le conduit et la chambre. Pour ce qui est du kit ACT, ressorts, joint de culasse, j'ai des doutes Quand à l'objectif d'abaisser le taux de compression pour prendre des tours, L'évolution montre que les moteurs sont à la fois plus comprimés et tournent plus vite. il me semble que c'est le rôle des cames(et des boitiers/allumage /injection sur les moteurs actuels)de faire monter le moteur en régime. Ce joint plus épais pourrait servir à augmenter le "jeu" soupape /piston autour du croisement, sans avoir à retoucher les pistons, et permettrait donc de faire un kit ACT plus économique avec ce compromis de perte d'un peu de taux de compression.,

Hello,
Tu peux pas envisager une légère préparation et parler de rodage, à moins que le moteur est disons.... 30 à 40 000 km dans des conditions normales. Le rodage est destructeur comparativement aux qualitées d'usinage d'aujourd'hui. si le contrôle visuel détecte une anomalie, fais faire un test de dépression, et tu seras fixé. 16 soupapes, c'est un budget en rectif! pourtant il y as moyen de travailler sur le diamètre intérieur du siège. Encore faut-il que cela reste en accord avec les caractéristiques de l'alimentation. D'ailleurs c'est à se demander si la culasse ne commence pas par les cornet d'injection  
Le joint plus épais va te permettre une levée plus importante disons.... 5/10 plus épais, sinon on parlerait de cale. Mais le taux de compression plus faible va dégrader le rendement dû croisement d´acc. Il faut vérifier ta levée max d'acc et ton diamètre de siège de soupape pour juger de l'utilité de cette pièce détachée :-) .

Affiner la séparation des conduits ne semble pas non plus une bonne idée: cela crée des turbulences qui contrarient le remplissage.
Chez honda, ces séparations se présentent souvent en arc de cercle avec une paroi fine au milieu de la cloison séparant les conduits ce qui vise un remplissage plus aisé a faible régime.
Pour orienter vers les hauts régimes, il faut gratter l'arc de cercle pour arriver a une séparation rectiligne, en termes de pression, le point le plus important est l'endroit le plus avancé ou les conduits se séparent (c'est là que les tuyaux , hé bé, y sont le plus courts!^^ ).
Si tu grattes comme indiqué jusqu’à ce point, au lieu d'un arc de cercle de matière, tu te retrouves avec un conduit légèrement plus grand , séparé par un "I".
Ce "I", il va aussi falloir le gratter, non pas pour l'affiner, mais...Pour l'épaissir !
En bref, il faut que la séparation soit plus épaisse pour pouvoir la profiler: arrondie a l'entrée des gaz, elle doit être creusée juste derrière le but étant d'obtenir le profil d'une aile d'avion coté portance (en gros frontalement, tu as une barrette arrondie qui s'affine ensuite).
Évidemment, il faut diminuer le moins possible la longueur de séparation des conduits, et bien sur, c'est d'autant plus difficile si la paroi de séparation est fine (surtout ne pas percer la paroi derrière la barrette de séparation !).
Bref, tu as de quoi t'amuser pendant l'hiver !^^
Il est probable que si Erwan passe par là, il développera beaucoup mieux que moi!^^