[Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite!

Avec 15/100 de différence j'ai peur que ça usine carré ??

A réfléchir

J'insiste. La carotteuse est la solution. Faut faire un support eventuellement soude en position pour caler l'embase de la machine . Et si l'alesage prevu n'est plus adapte ca permet meme d'usiner un alesage en ligne pour pouvoir inserer une frette aux cotes qui recevra ensuite la rotule . Ce genre d'outil ne massacre que s'il est mal employe. Pour le tourneur oui. Sauf qu'il faut monter le bazar sur le tour et ca me semble plus simple de monter ce genre de machine sur le bras oscillant Pour info j'etais prof de technologie. Apres chacun fait comme il lui plait....

Ca parait raisonnablement jouable sur fraiseuse cette affaire. Il y a un peu de temps à consacrer au bridage, mais c'est souvent le cas dans cette discipline.
Ici un exemple de montage pour reprendre des logements de roulement sur un bras oscillant Y destiné à être adapté pour une moto Z.

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Joel Enndewell 2424 a écrit:

Philip a écrit:

Et si tu chauffais le logement de la rotule dans le bras oscillant ça ne serait pas plus simple Tu as  dû envisager le cas, ton analyse?

Oui mais le rétreint sera plus fort que le contraint et cela va encore bloquer la rotule.

Pour info
Après vérification :
Sur le coter qui et en Biseau de 18 degrés il y a 15/100 de différence.

Et sur l’autre 2/100

Une idée de bricoleur compatible avec les moyens dont tu disposes :
Tu tournes un manchon un peu épais à un diamètre un peu supérieur à ta rotule et compatible avec la capacité du loctite,plus long aussi .
Tu en enlèves un secteur de ,peut être,3 ou4mm d’épaisseur que tu remplaces par une sorte de clavette,un peu plus longue aussi tant qu’à faire.
Tu chauffes une extrémité de ton bras tu y rentres le manchon en profitant de là dilatation,une fois refroidi,tout est bloqué,tu chasses la clavette vers l’intérieur du manchon,peut être plus ou moins facile,mais faisable je pense.
Du coup,il n’y a plus beaucoup de serrage sur le manchon que tu peux chasser vers l’extérieur.
Le logement ne sera sans doute pas tout à fait rond du fait du rétreint non uniforme,mais puisque tu as prévu d’utiliser du loctite....
Bien entendu,je ne l’ai jamais fait,mais ça me semble jouable.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Dans le post au sujet du Loctite

offen 88 a écrit:

Dan42 a écrit:

Le problème lorsqu'un roulement a tourné et retourné X fois dans son logement sous charge de direction sensiblement fixe ( ce qui est le cas) le logement n'est plus parfaitement circulaire mais une patate! En rentrant de force soit un diamètre de bague externe légèrement plus grand ou aux forceps avec du clinquant, c'est à coup sûr une déformation de cette bague , le roulement ne va pas vivre vieux car il est en partie patatoïde, d'oû l'intérêt du scelle roulement  qui n'apporte pas de déformation contre nature au montage.
Pour info, nous montions des rails de roulement de précision pour patins à billes ou galets SKF sur lit de résine entre le bâti usiné et les rails, dans le but d'éviter toute déformation des pistes : produit et recommandations SKF imself, pour applications de grande précision, pour les charrues c'est inutile.
Dan

Dites-moi si je me trompe
Il existe (ait) ce genre de clinquant pour récupérer la patatoïde  citée ci-dessus
Je pense principalement à une "petite" déformation due à une soudure  par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ai retrouvé le domaine dans lequel était utilisé cette petite bague annelée : c'était  sur les vélos au niveau des cuvettes  de la colonne de direction  (cadre et fourche il me semble )

non moi je verrais plutot usiner une barre de diamètre 30 (alu ..) réduite d'un coté à diamètre 13 (pour la serrer dans un mandrin de perceuse ). Du coté 30 mm tu fais une fente pour pouvoir glisser une bande de toile émeri et quelques tours enroulés sur le dia 30. Avec cet "outil" diamètre +- 32mm je me verrais bien retoucher les zones ovalisées que tu auras repérées avant .... il est important (à mon avis) de prendre un diamètre un peu inférieur au tube ovalisé pour ne pas créer des trous.

Bien sùr, un essai préalable sur une chute de tube  (volontairement aplati un peu) pour voir si la manip est réalisable est recommandé ...

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Malgré tout c'est sùr que si on a un copain qui a une fraiseuse et une tète à aléser ... et du temps disponible ..... alors c'est moins bricolage et beaucoup plus puriste ... Mais si on a que la bite et le couteau ....

On trouve dans le commerce des mandrins caoutchouc supports de rouleaux abrasifs en dia 30x30 tige dia 6 mm, sur perceuse rapide et légère ( pneumatique par exemple), en contrôlant régulièrement les portées de l'ovale avec des douilles de clé par ex. et un peu de bleu ou sanguine.
Finition avec une roue à lamelles de 40 pour faire propre et net. Si dia trop grand un jeu de 0,1 est ok pour montage au loctite . Un petit boulot d'ajusteur en quelque sorte.
Dan

Salut Adco Salut tous les autres

Chez RC3D ! Nous avons des solutions similaires ! Pour reprendre une cuvette de colonne de direction.
Sauf que sur une colonne autour il n’y a que 5mm d’épaisseur de matière

Le cas de mon bras cumule tous les défauts
Il est en biseau avec plus de matière d’un coter que de l’autre et en plus !! il est en petite tôle, mis a par la bague qui n’est pas non plus des plus épaisse.

Donc je pense que la solution sera celle évoqué par Dan.

Quant au clinquant !! c’est la solution de la dernière chance, quant tu viens de passer au contrôle technique et que la commissaire ta bouler, car il a découvert que ton BO avait du jeu.

Là c’est retour au Park : un coup de clinquant et de la loctit
Puis retour au contrôle et la ni vu ni connu tu es bon pour aller en grille de départ .

Aujourd’hui rien de transcendant.
C’est recyclage de durites et de raccords.
Maquettage pour voir ou ça passe et ce qu’il faut commander.
Haaaaaaaaaaaaaaa les cotes à la cons  
Les DASH machin et les pousses au carré  

Pas facile d'y retrouver c'est petits et je pense que cela va être identique pour le freinage.

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Une petite astuce avec les rouleaux abrasifs: si par ex il n'y a que du dia30 ( intérieur rouleau) x 30 de hauteur, le couper proprement en deux ( rotation sur son mandrin caoutchouc expansible et une lame de scie) de manière à avoir une surface de travail de largeur égale ou un poil inférieure à la zone à rectifier, pour éviter la connerie, non la conicité, l'évasement du bord extérieur de l'alésage; il faut que çà tourne vite avec les abrasifs, les perceuses à 2500 rpm c'est pas top, il faut que le mandrin expansible s'ouvre bien avec la vitesse pour tenir correctement l'abrasif en place, 6 à 8000 rpm çà devrait coller. Il y a aussi de petites fraises cylindriques dia 10 à 12 mm qui pourraient convenir en ébauche, attentions aux copeaux : ce sont de vraies aiguilles.
Dan

Dan42 a écrit:

Une petite astuce avec les rouleaux abrasifs: si par ex il n'y a que du dia30 ( intérieur rouleau) x 30 de hauteur, le couper proprement en deux ( rotation sur son mandrin caoutchouc expansible et une lame de scie) de manière à avoir une surface de travail de largeur égale ou un poil inférieure à la zone à rectifier, pour éviter la connerie, non la conicité, l'évasement du bord extérieur de l'alésage; il faut que çà tourne vite avec les abrasifs, les perceuses à 2500 rpm c'est pas top, il faut que le mandrin expansible s'ouvre bien avec la vitesse pour tenir correctement l'abrasif en place, 6 à 8000 rpm çà devrait coller. Il y a aussi de petites fraises cylindriques dia 10 à 12 mm qui pourraient convenir en ébauche, attentions aux copeaux : ce sont de vraies aiguilles.
Dan

C'est noté

Re brasures pas belles  

J’ai tenté de faire comme François a dit pour faire de belles vagues.
Euuuuuuu   les vagues elles ont été plus vague que belle et en plus la pénétration est nul

Ça c’est ma version.

Résultat en images :

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Ça c’est à la ENNDEWELL Chauffé un peu plus fort mais pénétrant

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Ça c’est cordon sans trop chauffé.  

Sans commentaire de ma part ; Par contre ne vous gêner pas pour me donnes votre ressenti

Il m'arrive de passer une première fois sans charger pour faire pénétrer et une seconde par dessus pour l'esthétique.
De toute façon une belle brasure de l'extérieur ne prouve pas une brasure solide, pénétrante.

Quand on regarde la première photo on a l'impression d'être au bout d'un fusil  

Y font pas comme çà pour assembler les canons de fusil, la camelotte est au milieu entre les tubes!
Dan

Joel Enndewell 2424 a écrit:

C'est noté

je vois  qu'on revient sur les fraises limes dont je parlais dès le début.
j'ai plus l'habitude de m'en servir dans l'alu, où le probleme de formation de creux est bien plus important.
quand un creux se forme, ca se détecte assez facilement, on ressent comme un début de point dur quand la fraise passe dans le creux. insister dans le mouvement circulaire ne fera qu'agrandir ce creux à chaque passage.
dans ces cas là, arreter le mouvement circulaire, placer la fraise dans le creux, puis fraiser un petit coup sur la droite, revenir au creux, un petit coup à gauche, recommencer en insistant un peu plus sur la fraise quand on sort du creux.
au bout de quelques aller/retour, reprendre le mouvement circulaire complet. si on sent toujours le petit point dur, recommencer.
une fois le point dur disparu, reprendre le mouvement circulaire complet en insistant un peu plus sur la fraise en dehors de la zone qu'on vient de retravailler, afin de compenser l'ovalisation qu'on vient de créer.
une fois que c'est redevenu bien rond, reprendre le geste circulaire avec un appui le plus constant possible sur toute la circonférence.

c'est très tactile comme geste en fait, un peu comme avec maman pour la faire monter dans les tours,
et ne surtout pas y aller comme un bourrin!
enfin là aussi, ce n'est pas qu'une question de diamètre...

bannir la perceuse, c'est pas assez maniable, ca ne tourne pas assez vite.
on trouve des petites fraiseuses pneumatiques (mandrin de 6mm) à partir de qq dizaines d'euros (prévoir un lubrifieur si tu n'as pas déjà).


pour la finition, la roue  à manchon expansible est une fausse bonne idée.
déja, ce n'est pas la vitesse qui assure l'expansion, mais le petit écrou qu'il faut serrer derrière et qui comprime  le caoutchouc.
ensuite elles n'offrent que très peu de surface abrasive, du coup elles se font dévorer en un rien de temps dans du dur. pire, pendant ce temps la, le manchon caoutchouc chauffe, gonfle encore plus jusqu'au moment ou on n'arrive même plus à retirer la toile usée.
c'est bon pour faire de la manucure ou rafraichir un dessous de plat en bois à la Dremel, voir le cadre du portait de Tante Clothilde, mais c'est tout!
la couper en deux est aussi pour moi une fausse bonne idée, sa profondeur est ton seul repère (visuel) pour vérifier que tu travailles bien dans l'axe.

du coup je reviens à la charge avec mes toiles spiralées/encollées, cartridge spiral roll in English.

https://www.polirmalin.com/recherche?controller=search&order=product.position.desc&s=spiral+roll

https://www.polirmalin.com/culasses-et-conduits-kit-de-preparation-p-450.html

pareil, fraiseuse pneumatique, queue de 6mm, geste régulier, ça fonctionne bien mieux que tout ce qui a été cité plus haut, c'est bien plus endurant, ça se vend en grain 60, 120,240.
pas de creux à déplorer dans l'alu, alors dans l'acier...
cerise sur le gateau, tu auras presque tout le matos  pour travailler ta culasse ensuite....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Et pourquoi tout simplement se servit des outils a pierres pour déglacer les cylindres ?

Nos élucubrations ont apporté du bon.
J'ai hâte de m'y remettre.

J'ai commandé la camelote.
A suivre

cromagnon a écrit:

Et pourquoi tout simplement se servit des outils a pierres pour déglacer les cylindres ?

A condition de pouvoir caller la pièce

Les manchons tubulaires abrasifs j'en ai utilisé un paquet sur Dremel entre autres: petits dia de 13 environ, oui avec vis d'expansion, mais les gros dia sont sur mandrin multi fente expansibles par centrifugation, on cherche un dia de 30 mm environ pour matcher assez près du dia int de 38 existant dans le tube. En finition je proposais une roue à lamelles. Il y a aussi moyen d'utiliser des meules de dia adapté sur tige de 6 ou 8. les solutions sont variées surtout pour une retouche de 0,10 à 0,15, il n'est pas question de faire des quantités de copeaux. Chacun ses recettes, mais j'ai noté les " spiral rolls" qui s'apparentent à des meules et probablement moins sujets à l'encrassement que les meules dans l'alu.
Dan

cromagnon a écrit:

Et pourquoi tout simplement se servit des outils a pierres pour déglacer les cylindres ?

Surtout pas, c'est fait pour produire une surface de rugosité donnée, effacer de très légères imperfections géométriques dans une surface usinée cylindrique et non ovalisée irrégulière, de plus la portée est très courte donc grande chance d'exploser rapidement le porte outil expansible, c'est destiné à la super finition rien d'autre.
Dan

Dan42 a écrit:

mais les gros dia sont sur mandrin multi fente expansibles par centrifugation

j'avoue que je me suis arrêté aux merdasses type Dremel avec écrou, rapidement mises à la benne.
leur durée de vie est de toute façon ridicule dans le métal.

Dan42 a écrit:

on cherche un dia de 30 mm environ pour matcher assez près du dia int de 38 existant dans le tube.

c'est la solution de facilité évidente. par contre quand ca part en couille (ce qui arrive vite en mode manuel), on ne le détecte pas, et les dégats se font sur une bien plus grande amplitude. à l'inverse, travailler avec un plus petit diamètre permet de ressentir les choses, et de rectifier le tir tant qu'il en est encore temps. c'est plus contraignant, plus instable comme méthode, mais plus sécure au final quand on y va step by step. ça demande un certain coup de patte qu'on n'acquiert ni dans une salle de classe, ni dans un BE.
faire ce genre de boulot à la main est par définition imprécis, plus tard tu détecteras la boulette, plus dur sera le rattrapage, c'est ma philosophie de bricolo tiermondiste qu'a pas peur de faire des choses quand même...

Dan42 a écrit:

Il y a aussi moyen d'utiliser des meules de dia adapté sur tige de 6 ou 8.

des meules? c'est de la préhistoire...

Voilà l'avis pertinent d'un expert qui ne doute de rien surtout pas de ses compétences, ex: "les meules c'est de la préhistoire". Monsieur ignore qu'il existe des abrasifs industriels pour travailler le métal. Visiblement il me cherche et a sans aucun doute un problème d'égo. Qui a dit: "la connerie , élevée à ce niveau devient une véritable vertu " ( me rappelle plus).
Encore deux posts et le sujet sera flingué comme d'autres. dommage.
Dan

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Dan42 a écrit:

Voilà l'avis pertinent d'un expert qui ne doute de rien surtout pas de ses compétences, ex: "les meules c'est de la préhistoire". Monsieur ignore qu'il existe des abrasifs industriels pour travailler le métal. Visiblement il me cherche et a sans aucun doute un problème d'égo. Qui a dit: "la connerie , élevée à ce niveau devient une véritable vertu " ( me rappelle plus).
Encore deux posts et le sujet sera flingué comme d'autres. dommage.
Dan

Allez on ce calme tout va bien
Les califs du GP vont faire refroidir les esprits

rassurez vous   moi aussi j'ai du caractère donc on va bien s’entendre et tout va bien ce passer.

Et puis ! c'est moi qui vais rattraper mes bêtises, dons si je nique la pièce vous aurez encore de quoi discuter

Mon programme est :
Faire une grosse douille de 38mm et reformer le logement, comme j'ai toujours fais a RC3D, pour les cuvettes de direction.
Si elle veut veut bien s'y prêter (elle a intérêt la S.....E) et donc si la première mission a fonctionner ! j’attaque a l’abrasif en éventail.

Le seul bémol ? ne pas abimer la tôle qui est autour de l’endroit a travailler

On verra bien si les vielles techniques fonctionne et si le vieux n'a pas perdu la main

Au moment du massacre Promis je vous fais un timlapse

Pour les embrouiles je fournit le matos

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